Mobius

Заточка ножей

Recommended Posts

Всех приветствую! Открыть данный вопрос меня вынудила тема " Алмазные бруски СССР". Сам по образованию и роду деятельности инструментальщик, промышленный многолезвийный твердосплавный и алмазный инструмент для деревообработки. Что собственно нам и требуется - органические и неорганические материалы сходные по свойствам с древесиной,древесными материалами, алюминием и пластиками. Поэтому втирать ерунду всякую нашим форумчанам не дам. Ко всем заинтересовавшимся будет просьба одна, не выносить эту тему на Ганзу. Объясню почему. Там есть тема про заточку, у меня когда настроение плохое - почитаю и сразу полегчало, там народ бестолку загоняется о том чего не знает с таким фанатизмом, что даже приятно становится, как стихи читаю. Не будем людей расстраивать. Сразу оговоримся для "фанатов" этой темы - гвозди рубят зубилом, бреются бритвой, бумагу режут ножницами. Ни один доступный в продаже клинок не разрежет в свободном падении волос или шелковый платок. Погнали по теме.... Самой ходовой отечественной сталью для клинков является 95Х18 ( Использует компания "АиР", г.Златоуст) и ее аналоги. Изначально её проектировали для подшипников работающих в агрессивной среде. Прижилась она на клинках из-за хорошей коррозионной стойкости в органических средах и достаточно высокой твердости после закалки при относительно невысокой температуре ( до 62 HRC), естественно решающий фактор - доступность, специально для такого баловства конструкционные материалы не проектируются. Марок сталей Сандвик, Крупп, Удденхольм и пр. не существует - это названия компаний, надо взять европейскую маркировку и перевести её по справочнику на наш аналог, только тогда будет ясно что такое не везет и как с этим бороться :( Естественно есть всякие разные разные приблуды и бытовые станки для заточки ножей, но основная задача заточить хороший нож дома на коленке с минимальными затратами времени. Промышленная заточка подобных сталей в деревообработке, даже быстрореза Р6М5, такая тьма веков, что навскидку оптимальных размеров зерна для заточки (они правильнее делятся по номерам) 95Х18 не вспомню, фанатам могу поднять старую документацию и посчитать размер зерна конкретно под сталь. Заточка ( правильнее шлифовка) режущей кромки ножа осуществляется шлифовальными материалами из электрокорунда, карбида кремния и эльбора. Проще говоря берется старый добрый брусок для заточки с близким к минимальному размером зерна. АЛМАЗНЫЕ БРУСКИ,КРУГИ И ПРОЧИЙ ТАК СКАЗАТЬ ИНВЕНТАРЬ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ И ИМ ПОДОБНЫХ ПО СВОЙСТВАМ МАТЕРИАЛОВ. Если будет надо, то навскидку подробно распишу зернистости под различные виды твердых сплавов. Заточка ножей на алмазных брусках сравнима с обработкой сосновой доски мелким напильником по металлу :( Сами все уже догадались, что будет с напильником :rolleyes: Брусок надо брать по аналогии со шлиф. лентой - "0" или "1", но дома на коленке кусочек шлиф. ленты на доске легко его заменит. Тут другой вопрос, а какой у нас угол заострения кромки? И чем мы его вообще можем померить? Да ничем в домашних условиях, даже там, где ножи и точат, такого не сделают, все будет "на глаз" и тут нож легко испортить даже далеко не самыми кривыми руками. Вывод - чтобы точить ножи на станках или на брусках с приблудами для выдержки угла заострения, надо как минимум знать этот угол. В противном случае будете его постоянно перетачивать, когда-нибудь сделаете его меньше предельного и будут сколы по кромке. Только руками на бруске точить хороший нож вообще не советую. Острота определяется радиусом округления режущей кромки. Хороший нож при радиусе округления кромки в 20 мкм режет на весу газету, что достаточно с лихвой исходя из поставленных ему задач здравомыслящим человеком и легко достигается заточкой на абразивном круге с зернистостью под номером 0 или 1. Если дурная голова рукам покоя не дает, можно довести кромку до 10 мкм ( справка фанатам - меньше возможно больше теоретически, зерно самой стали крупновато). Это делается на "шерстяном" камне или подобном материале с любой шлифовальной пастой, процесс долгий и аккуратный. выразится в более долгом периоде стойкости до следующей заточки. А как точит дома свой "Егерь" сам сапожник? Все просто... :rolleyes: На выставке была куплена клиновидная точилка, по принципу советских кухонных, только с одной стороны твердый сплав, а с другой керамика. Угол заострения подобрал "на глаз". Результат аналогичный - от 18 до 25 мкм по радиусу на кромке, только за..... 1-2 минуты дома :rolleyes: Попробую фото приложить. На более подробные вопросы отвечу по мере сил. Всем удачи!post-2864-1250204901_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что Вы скажите про использование арканзасов? Какую зернистость выбирать?

Я точу нож камнями купленными в этом магазине

http://www.sapphire.ru/vcd-245/catalog.html - не реклама.

То что продается в хозяйственном мягко говоря не подходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что Вы скажите про использование арканзасов? Какую зернистость выбирать?Я точу нож камнями купленными в этом магазине http://www.sapphire.ru/vcd-245/catalog.html - не реклама.То что продается в хозяйственном мягко говоря не подходит.

Такие бруски больше годятся для доводки режущей кромки, нежели конкретно для заточки. Мелковата зернистость. Максимальный размер зерна у таких брусков не более 10 мкм. Если и использовать их для заточки, то обязательно с СОЖ, в данном случае в домашних условиях это масло. Точить на таких брусках лучше используя специальную приблубу для выдержки угла, иначе кромка будет перетачиваться под разными углами. Это очень качественный абразив, но учитывая зернистость, я бы порекомендовал его если только ювелирам. Из всего перечня по ссылке больше подходит алмазный брусок зернистостью 160/125, хотя он и не предназначен для таких целей. Обязательно необходимо использовать СОЖ. Кусочек "нулевки" приклееный на деревянный брусок, заточит нож с клинком 95Х18 гораздо лучше, а теперь подумайте о разнице в цене процесса..... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

На выставке была куплена клиновидная точилка, по принципу советских кухонных, только с одной стороны твердый сплав, а с другой керамика. Угол заострения подобрал "на глаз". Результат аналогичный - от 18 до 25 мкм по радиусу на кромке, только за..... 1-2 минуты дома :( Попробую фото приложить. На более подробные вопросы отвечу по мере сил. Всем удачи!post-2864-1250204901_thumb.jpg

Такую только на охоту и таскать. Задумайтесь о габаритах. После освежевания кабана гордо вынуть из рюкзака полукилограмовый девайс, таскаемый много километров и занимающий в рюкзаке порядочно места. Смешно. Про домашние условия я не спорю, штука хорошая. Но в лес я ее не попру. Свою тему удаляю, раз она никому не нужна, то и навязывать не стану.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такую только на охоту и таскать. Задумайтесь о габаритах. После освежевания кабана гордо вынуть из рюкзака полукилограмовый девайс, таскаемый много километров и занимающий в рюкзаке порядочно места. Смешно. Про домашние условия я не спорю, штука хорошая. Но в лес я ее не попру. Свою тему удаляю, раз она никому не нужна, то и навязывать не стану.

Без обид! Эта штука размером как пачка сигарет, надо было рядом спичечный коробок или зажигалку поставить! :rolleyes: :( :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, и всетаки чем вас не устраивает брусок зернистостью 200/160? Эти бруски использовались в хонголовках и предназначены для стачивания металла. Не пойму вашей логики... есть вобще зерно 325/260 по моему

Share this post


Link to post
Share on other sites

Без обид! Эта штука размером как пачка сигарет, надо было рядом спичечный коробок или зажигалку поставить! :rolleyes: :( :rolleyes:

Точно, надо было что-либо для масштаба поставить в кадр.Про камни Уважаемый Mobius прав. Я забыл уточнить что использую камни "индиа", арканзас это следующая ступень заточки. Использую при заточке "доводке" масло. Брится ножом не желаю, но почти уверен что с помощью арканзаса можно добиться и этого, но для практического применения мне это не инересно.Шкурка не удобна на ой взгляд, она как и основа облает некой эластикой. нужка шкурка с твердой основой. Тоесть как и везде много но....

Share this post


Link to post
Share on other sites

. А как точит дома свой "Егерь" сам сапожник? Все просто... :rolleyes: На выставке была куплена клиновидная точилка, по принципу советских кухонных, только с одной стороны твердый сплав, а с другой керамика. Угол заострения подобрал "на глаз". Результат аналогичный - от 18 до 25 мкм по радиусу на кромке, только за..... 1-2 минуты дома :( Попробую фото приложить. На более подробные вопросы отвечу по мере сил. Всем удачи!post-2864-1250204901_thumb.jpg

А что скажет "сам сапожник" по поводу утвердения,что хороший нож нужно точить только поперек РК,а точилки подобного типа годятся только для примитивных кухонных ножей?Не подкалываю,действительно интересуюсь мнением специалиста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, и всетаки чем вас не устраивает брусок зернистостью 200/160? Эти бруски использовались в хонголовках и предназначены для стачивания металла. Не пойму вашей логики... есть вобще зерно 325/260 по моему

Брусок с зернистостью 200/160 теоретически отлично подходит для заточки режущих кромок клинковых сталей, только вот как вы представляете практически этот процесс, особенно без приспособления для фиксации угла заточки и чем вы этот угол собрались измерить? Каждый раз будем новый угол перетачивать? Алмазный брусок от стали без применения СОЖ будет очень быстро засаливаться стальной стружкой. Актуально для леса, правда? Как говорил Озеров, такой хоккей нам не нужен.... :( Если уж и точить хороший нож таким варварским способом, то проще взять кусочек нулевки и потом его выбросить - результат будет одинаковый, чувствуете разницу в цене вопроса? Какие еще нужны аргументы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Брусок с зернистостью 200/160 теоретически отлично подходит для заточки режущих кромок клинковых сталей, только вот как вы представляете практически этот процесс, особенно без приспособления для фиксации угла заточки и чем вы этот угол собрались измерить? Каждый раз будем новый угол перетачивать? Алмазный брусок от стали без применения СОЖ будет очень быстро засаливаться стальной стружкой. Актуально для леса, правда? Как говорил Озеров, такой хоккей нам не нужен.... :( Если уж и точить хороший нож таким варварским способом, то проще взять кусочек нулевки и потом его выбросить - результат будет одинаковый, чувствуете разницу в цене вопроса? Какие еще нужны аргументы?

Набитая рука мастера выдержит правильный угол. Многие именитые мастера точат вручную на брусках а потом волос строгают. Есть видеопримеры. А у кого руки кривые лучше вобще отдать на заточку (никого конкрето не имел ввиду). Выбрасывать нулевку-вот где варварство. Чистоту в лесу надо после себя оставлять. Давайте все будем нулевками разбрасываться. Пользуюсь я наждачной бумагой от 3М перед полировкой как правило. Очень быстро из строя выходит, за неделю выбрасываю по пакету-майке этих отработаных шкурок, а стоят они недешево. Отечественные вобще отдельная история, недорогие, но лысеют только в путь, знай песок из под них собирай! Да и дырки с задирами на наждачке от острой РК неизбежны. А если брусок и засалился помыть его с мылом, на крайняк с песочком и все в порядке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что скажет "сам сапожник" по поводу утвердения,что хороший нож нужно точить только поперек РК,а точилки подобного типа годятся только для примитивных кухонных ножей?Не подкалываю,действительно интересуюсь мнением специалиста.

Вот грамотный вопрос и по существу! Да, действительно любой инструмент в теории резания древесины нужно точить поперек режущей кромки и по направлению к ней. Если сильно увеличить РК, то она будет отдаленно похожа на полотно от ножовки по металлу, т.н. заусенцы будут по размеру значительно меньше, чем при линейном движении заточного инструмента вдоль РК. В действительности эта теория работает гарантированно только при заточке твердосплавного инструмента при скорости вращения алмазного круга от 6000 об/мин и подаче от 10 до 20 мм/сек. Можете сами прикинуть мгновенную скорость. Даже быстрорез на таких режимах точить нельзя - будут прижоги и СОЖ не поможет, куда там с 95Х18. Промышленный инструмент с подобными режущими элементами постепенно уходит в прошлое, поэтому в ближайшем обозримом прошлом такие исследования вроде никто не делал, по крайней мере мне на глаза не попадались. Так что возможно разница при заточке ножа так скажем "вдоль или поперек" у РК есть. Честно скажу, сам никогда не исследовал разницу в форме и размерах заусенцев в зависимости от направления главного движения заточного инструмента, всегда хватало теории, а возможность то была.... Реально на что это может влиять - на увеличение шероховатости обработанной поверхности в таких пределах, что тактильно или визуально разницу определить, например на древесине, нельзя - нам оно параллельно и не надо, нужны нам коэфф. шероховатости поверхности кусков мяса при разделке зайца или кабана, когда срубаем рогатину под удочку или банку с тушенкой открываем? :( :( :rolleyes: Когда был насущен вопрос заточки хорошего охотничьего ножа с фиксированным углом заострения РК, то регулярно замерял радиус округления РК после заточек на разных камнях и с различными вариантами доводки полировочными пастами. Результат был стабильный в пределах 20-25 мкм, но величина колебалась по длине РК, особенно в криволинейных местах и период стойкости мало удовлетворял. Второй такой нож портить не хотелось и составил эскиз приблуды для универсального заточного станка, чтобы четко выдерживать угол заострения, круг предполагал использовать алмазный с зерном 125/100 что конечно "не айс" :rolleyes: но других с более крупным зерном не было. На выставке купил нож "Егерь" (АиР) и случайно наткнулся на такие вот точилки и прочую подобную хрень на каком-то безымянном стенде. Их продавали девушки, которые понимают в заточке, как выпускница балетной школы во фрезерных станках. Уговорили купить (2004 год - 600 р.), решил взять как раз для кухонных ножей домой. Они были с разными углами заострения и шутки ради!!! подобрал угол по ножу, который только что купил. Так получилось, что этим ножом пришлось порубить дома мороженое мясо, срочно понадобилось поточить и испробовал эту точилку опять же шутки ради и не придавая значения. Не сразу понял, что период стойкости выше чем обычно после ручной заточки на брусках. Заточил еще тщательнее и съездил померять кромку - 18 мкм и по всей длинне одинаково!!! Потом доводил с пастой на шерстяном камне до 10-12 мкм, но только ради спортивного интереса - это лишнее. А точилки для кухонных ножей со стальными кольцами, где угол заострения получается автоматически в зависимости от толщины клинка в нашем случае естественно полный бред... :rolleyes: Вроде ничего не забыл, удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всех приветствую! Открыть данный вопрос меня вынудила тема " Алмазные бруски СССР". Сам по образованию и роду деятельности инструментальщик, промышленный многолезвийный твердосплавный и алмазный инструмент для деревообработки. Что собственно нам и требуется - органические и неорганические материалы сходные по свойствам с древесиной,древесными материалами, алюминием и пластиками. Поэтому втирать ерунду всякую нашим форумчанам не дам.

Ко всем заинтересовавшимся будет просьба одна, не выносить эту тему на Ганзу. Объясню почему. Там есть тема про заточку, у меня когда настроение плохое - почитаю и сразу полегчало, там народ бестолку загоняется о том чего не знает с таким фанатизмом, что даже приятно становится, как стихи читаю. Не будем людей расстраивать.

Сразу оговоримся для "фанатов" этой темы - гвозди рубят зубилом, бреются бритвой, бумагу режут ножницами. Ни один доступный в продаже клинок не разрежет в свободном падении волос или шелковый платок.

Погнали по теме.... Самой ходовой отечественной сталью для клинков является 95Х18 ( Использует компания "АиР", г.Златоуст) и ее аналоги. Изначально её проектировали для подшипников работающих в агрессивной среде. Прижилась она на клинках из-за хорошей коррозионной стойкости в органических средах и достаточно высокой твердости после закалки при относительно невысокой температуре ( до 62 HRC), естественно решающий фактор - доступность, специально для такого баловства конструкционные материалы не проектируются. Марок сталей Сандвик, Крупп, Удденхольм и пр. не существует - это названия компаний, надо взять европейскую маркировку и перевести её по справочнику на наш аналог, только тогда будет ясно что такое не везет и как с этим бороться :(

Естественно есть всякие разные разные приблуды и бытовые станки для заточки ножей, но основная задача заточить хороший нож дома на коленке с минимальными затратами времени.

Промышленная заточка подобных сталей в деревообработке, даже быстрореза Р6М5, такая тьма веков, что навскидку оптимальных размеров зерна для заточки (они правильнее делятся по номерам) 95Х18 не вспомню, фанатам могу поднять старую документацию и посчитать размер зерна конкретно под сталь.

Заточка ( правильнее шлифовка) режущей кромки ножа осуществляется шлифовальными материалами из электрокорунда, карбида кремния и эльбора. Проще говоря берется старый добрый брусок для заточки с близким к минимальному размером зерна.

АЛМАЗНЫЕ БРУСКИ,КРУГИ И ПРОЧИЙ ТАК СКАЗАТЬ ИНВЕНТАРЬ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ И ИМ ПОДОБНЫХ ПО СВОЙСТВАМ МАТЕРИАЛОВ. Если будет надо, то навскидку подробно распишу зернистости под различные виды твердых сплавов.

Заточка ножей на алмазных брусках сравнима с обработкой сосновой доски мелким напильником по металлу :( Сами все уже догадались, что будет с напильником :rolleyes:

Брусок надо брать по аналогии со шлиф. лентой - "0" или "1", но дома на коленке кусочек шлиф. ленты на доске легко его заменит.

Тут другой вопрос, а какой у нас угол заострения кромки? И чем мы его вообще можем померить? Да ничем в домашних условиях, даже там, где

ножи и точат, такого не сделают, все будет "на глаз" и тут нож легко испортить даже далеко не самыми кривыми руками.

Вывод - чтобы точить ножи на станках или на брусках с приблудами для выдержки угла заострения, надо как минимум знать этот угол. В противном случае будете его постоянно перетачивать, когда-нибудь сделаете его меньше предельного и будут сколы по кромке. Только руками на бруске точить хороший нож вообще не советую.

Острота определяется радиусом округления режущей кромки. Хороший нож при радиусе округления кромки в 20 мкм режет на весу газету, что достаточно с лихвой исходя из поставленных ему задач здравомыслящим человеком и легко достигается заточкой на абразивном круге с зернистостью под номером 0 или 1.

Если дурная голова рукам покоя не дает, можно довести кромку до 10 мкм ( справка фанатам - меньше возможно больше теоретически, зерно самой стали крупновато). Это делается на "шерстяном" камне или подобном материале с любой шлифовальной пастой, процесс долгий и аккуратный. выразится в более долгом периоде стойкости до следующей заточки.

А как точит дома свой "Егерь" сам сапожник? Все просто... :rolleyes: На выставке была куплена клиновидная точилка, по принципу советских кухонных, только с одной стороны твердый сплав, а с другой керамика. Угол заострения подобрал "на глаз". Результат аналогичный - от 18 до 25 мкм по радиусу на кромке, только за..... 1-2 минуты дома :rolleyes: Попробую фото приложить.

На более подробные вопросы отвечу по мере сил. Всем удачи!post-2864-1250204901_thumb.jpg

Mobius Респект и уважуха.

Belozeroff хорош торговать , рынок нашел тут. Лучше скажи где утка есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Belozeroff хорош торговать , рынок нашел тут. Лучше скажи где утка есть.

Вобще то тему уже давно прикрыл, а что за утка?

Share this post


Link to post
Share on other sites

:(Птица така!Это Вам не сосну натфелем стругать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аааа, так я не охотник, я рыбак ))))))

Сосну надфилем вы сами, я уж лучше щуку нулевкой почищу!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Набитая рука мастера выдержит правильный угол. Многие именитые мастера точат вручную на брусках а потом волос строгают. Есть видеопримеры. А у кого руки кривые лучше вобще отдать на заточку (никого конкрето не имел ввиду). Выбрасывать нулевку-вот где варварство. Чистоту в лесу надо после себя оставлять. Давайте все будем нулевками разбрасываться. Пользуюсь я наждачной бумагой от 3М перед полировкой как правило. Очень быстро из строя выходит, за неделю выбрасываю по пакету-майке этих отработаных шкурок, а стоят они недешево. Отечественные вобще отдельная история, недорогие, но лысеют только в путь, знай песок из под них собирай! Да и дырки с задирами на наждачке от острой РК неизбежны. А если брусок и засалился помыть его с мылом, на крайняк с песочком и все в порядке.

Если не трудно, скиньте в личку данные хотябы нескольких из "многих именитых", просто так вышло, что один из таких многих умудрился мне испортить нож(сталь 95х18), так вот хотелось бы его(нож) по возможности восстановить, а то щас только дрова им колоть можно... .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Набитая рука мастера выдержит правильный угол. Многие именитые мастера точат вручную на брусках а потом волос строгают. Есть видеопримеры. А у кого руки кривые лучше вобще отдать на заточку (никого конкрето не имел ввиду). Выбрасывать нулевку-вот где варварство. Чистоту в лесу надо после себя оставлять. Давайте все будем нулевками разбрасываться. Пользуюсь я наждачной бумагой от 3М перед полировкой как правило. Очень быстро из строя выходит, за неделю выбрасываю по пакету-майке этих отработаных шкурок, а стоят они недешево. Отечественные вобще отдельная история, недорогие, но лысеют только в путь, знай песок из под них собирай! Да и дырки с задирами на наждачке от острой РК неизбежны. А если брусок и засалился помыть его с мылом, на крайняк с песочком и все в порядке.

Извините за долгий ответ, не всегда бывает свободное время.А прикол про чистку щуки нулевкой понравился... :( :( :rolleyes: И хорош всякую хрень писать, всех касается! :angry: Попробуем на пальцах заточку ножей разложить, чтобы всем понятно было что такое не везет и как с этим бороться.... :rolleyes: 1. Есть множество отличных по качеству ножей ( обычно давнего выпуска и передавшихся по наследству) с отсутствием выраженного угла заострения режущей кромки, сам не исключение. Тут все без вопросов , точим на бруске вручную, доводить можно тоже на более мелкозернистом бруске вручную, можно и без СОЖ, после заточки острый почти ка бритва, пытаемся делать с ножом разные фокусы типа бритья и пр., радуемся своим умелым рукам. Потом у костра по пьянке открывем банку тушенки и нож перестает резать даже хлеб. Дома все повторяется и весь процесс может затягиваться до 1-2-х часов. Я никому ничего не навязываю - не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, кому что нравится.Ниже будет понятно, почему так происходит.2. Современные качественные, а тем более номерные, ножи имеют четко выраженный угол заострения РК, для чего это нужно? Каждый материал режущих элементов, например 95Х18, имеет такое свойство, как предельный угол заострения РК. Что же будет, если этот угол мы сделаем меньше предельного? На ножах обычно делают немного больше предельной величины. Когда мы поточили нож, то РК при сильном увеличении грубо приближенно можно сравнить с полотном ножовки по металлу. Что происходит, если угол заострения больше или равен предельному - от контакта с обрабатываемым ( разрезаемым) материалом от РК постепенно отламываются маленькие кусочки стали, по размеру не более самих заусенцев, и такой вид кромка сохраняет до затупления. Самый прикол в том, что если загнаться с потерей ума на заточке и доводить с пастами многими часами кромку до р.о. РК ниже 20 мкм, то кромка вернет статус-кво ( примет вышеописанный вид) через пару минут работы ножом, сами решите для себя - есть ли в этом смысл? Практическая величина радиуса заострения РК лежит в пределах от 20 до 70-80 мкм, потом нож уже не всех устроит. Угол заострения РК на 10 и более процентов меньше предельного - при резаниии от кромки начинают отламываться кусочки стали по размеру гораздо большие, чем заусенцы после заточки, сама кромка при сильном увеличении напоминает горный хребет в разрезе, наша дельта по остроте РК может быть выбрана за 10 минут, всего лишь наколов щепок для розжига печки или костра.3. Когда точим вручную без всяких приспособлений, то естественно мы делаем угол заострения плавающим, особенно в криволинейных местах. Каким бы ни был опытным заточник, основная заточка и доводка будет под разными углами и почти всегда меньше предельного угла заострения. Бывает даже специальные и не самые дешевые станки для изготовления и заточки профильных ножей для фрез брак делают и угол не постоянный выдерживают, там точность настройки доходит до 0,01 мм, а вы говорите опытный мастер с набитой рукой. Обратите внимание заодно, глаз случайно у него не набит теми кто раньше ножи точить отдавал? :rolleyes: Если серьезно, то постоянно практикуясь, можно приблизиться довольно сильно к идеалу и углы более-менее похожие выдерживать, но они будут разными даже при основной и доводке, умалчиваю другие заточки, кромка плавает всегда - потеря ресурса до след. заточки до 50%.4. Заточенный правильно номерной охотничий нож, никогда не будет строгать волос и проделывать подобные фокусы, "максимальный подвиг" - режет на весу газету. Смысл заточки заключается в том, чтобы использовать нож по самым разнообразным с присутствием здравого смысла назначениям, как угодно чередуя их, как можно большее по продолжительности время и как можно меньше времени тратить на саму заточку. Это значит, что мы будем этим ножом открывать консервы, резать продукты, рубить щепки для розжига и пр. подобные дела, но в любой момент этим ножом поточим карандаш или разрежем папиросную бумагу как ножницами. И это на протяжени сезона из расчета 2-3 выходов в месяц по баловству и 2-3х- зверовых. Сам точу нож максимум 2 раза за сезон, чаще 1 раз. 5. Упомянутые вами мастера с видео материалами, были бы действительно спецами, если строгали бы волос ножом после разделки оным кабана или чего еще похожего. А так это всё дешевые понты. Теперь, думаю, начинает потихоньку становить понятно что такое заточка ножа и как с этим бороться.... :( По поступлению разумных вопросов, продолжение следует....Всем удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую всех! Я как раз с Ганзы... не смог удержаться, даже зарегинился :rolleyes:.1. Мне не совсем понятно что имеет автор говоря о "номерных" клинках? Если имеется ввиду то что это гражданское холодное оружие (охотничий нож), то я в недоумении. С каких это пор на охотничих ножах сталь (и качество в уелом) считается качественной и лучше обычных хоз. бытовых ножей той же Helle или иного нормальноего производителя? Мне доводилось не раз видеть охотничьи ножи с пластилином вместо клинка в безобразном исполнении (Павловские златоустовские кизлярские и пр.) Номерной отличается от неномерного только свойствами безопасного и удобного его применения при колотых ударах (наличие гарды, подпальцевых выемок, толщины обуха, длины клинка). На качество сборки и клинка это никак не сказывается.2. Алмазные бруски... Автор явно не работал нормальным алмазом. Он снимает метал только в путь. Да, им надо работать с великой осторожностью дабы не поцарапать клинок или не завалить кромку неловким движением, но нет ничего лучше в качестве обдирочных операций для формирования РК. Далее про засаливание алмазов... Ерунда полная. Брусок смачивают мыльным раствором и никакого засаливания не происходит. После 50-70 движений следует промыть брусок в воде и он снова как новый. Алмазы на никелевой связке даже и мочить не надо, с них и так все смывается.3. Степень и угол заточки. Любой нормальный адекватный человек способен наточить нож в бритву использую адекватные инструменты. И очень много тех, кто точит до стругания волоса (у меня это получилось с первого раза после приобретения нормальных заточных девайсов и изучения мат. части). И хочу вас уверить, что тот кто ответственно подходит к этой процедуре и к ножу вообще никогда не станет открывать банку тушенки острым рабочим ножом. Для этого есть открывашка. Это куда удобней нежеле таскать с собой брусок и тратить время на заточку ножа после открывания им тушенки (а любой нож, если он не топор, затупится после первых трех банок).4. Та приблуда кторая у вас на фото мягко говоря испортит хороший нож. Я бы никогда не стал сувать туда свои ножи. Какой угол заточки дает эта ерундовина? Как она ест РК? При проводке рк в таком чуде, на ней образуются продольные царапины, и есть большая вероятность что рк просто выкрошится по ним, или вооще отломится нафиг.5. Самые лучшие мастера (и хорошие заточники) всегда точат клинк вручную. И совсем не оязательно что-бы подводы были абсолютно плоские. Более устойчива как раз линзовидная заточка которую вы получите только руками.6. Сталь 95Х18... вполне себе рядовая сталь. Ничего супер хорошего в ней нет, и не калится она на ножах до 62 HRC ибо будет хрупкой как стекло... особенно на морозе. Её рабочая "ножевая"твердость 58 HRC. дальше калить бессмысленно, ибо пропадают рабочие свойства (рк отломится или закрошится на первой же косточке).Сдается мне автор слишком самонадеян в вопросах заточки и потерял 4 волшебных буквы И М Х О.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую всех! Я как раз с Ганзы... не смог удержаться, даже зарегинился :).1. Мне не совсем понятно что имеет автор говоря о "номерных" клинках? Если имеется ввиду то что это гражданское холодное оружие (охотничий нож), то я в недоумении. С каких это пор на охотничих ножах сталь (и качество в уелом) считается качественной и лучше обычных хоз. бытовых ножей той же Helle или иного нормальноего производителя? Мне доводилось не раз видеть охотничьи ножи с пластилином вместо клинка в безобразном исполнении (Павловские златоустовские кизлярские и пр.) Номерной отличается от неномерного только свойствами безопасного и удобного его применения при колотых ударах (наличие гарды, подпальцевых выемок, толщины обуха, длины клинка). На качество сборки и клинка это никак не сказывается.2. Алмазные бруски... Автор явно не работал нормальным алмазом. Он снимает метал только в путь. Да, им надо работать с великой осторожностью дабы не поцарапать клинок или не завалить кромку неловким движением, но нет ничего лучше в качестве обдирочных операций для формирования РК. Далее про засаливание алмазов... Ерунда полная. Брусок смачивают мыльным раствором и никакого засаливания не происходит. После 50-70 движений следует промыть брусок в воде и он снова как новый. Алмазы на никелевой связке даже и мочить не надо, с них и так все смывается.3. Степень и угол заточки. Любой нормальный адекватный человек способен наточить нож в бритву использую адекватные инструменты. И очень много тех, кто точит до стругания волоса (у меня это получилось с первого раза после приобретения нормальных заточных девайсов и изучения мат. части). И хочу вас уверить, что тот кто ответственно подходит к этой процедуре и к ножу вообще никогда не станет открывать банку тушенки острым рабочим ножом. Для этого есть открывашка. Это куда удобней нежеле таскать с собой брусок и тратить время на заточку ножа после открывания им тушенки (а любой нож, если он не топор, затупится после первых трех банок).4. Та приблуда кторая у вас на фото мягко говоря испортит хороший нож. Я бы никогда не стал сувать туда свои ножи. Какой угол заточки дает эта ерундовина? Как она ест РК? При проводке рк в таком чуде, на ней образуются продольные царапины, и есть большая вероятность что рк просто выкрошится по ним, или вооще отломится нафиг.5. Самые лучшие мастера (и хорошие заточники) всегда точат клинк вручную. И совсем не оязательно что-бы подводы были абсолютно плоские. Более устойчива как раз линзовидная заточка которую вы получите только руками.6. Сталь 95Х18... вполне себе рядовая сталь. Ничего супер хорошего в ней нет, и не калится она на ножах до 62 HRC ибо будет хрупкой как стекло... особенно на морозе. Её рабочая "ножевая"твердость 58 HRC. дальше калить бессмысленно, ибо пропадают рабочие свойства (рк отломится или закрошится на первой же косточке).Сдается мне автор слишком самонадеян в вопросах заточки и потерял 4 волшебных буквы И М Х О.

:( Приветствую! Редко в сезон на сайте бываю, ответил бы раньше.Мне глубоко приятны ваши "загоны" по заточке ножей, но спорить с любителем не собираюсь, мне на работе хватает. Не зная микрогеометрии РК и предельных углов заострения сталей не стоит давать советы.После заточки на, кажущейся на вид пригодной только для домохозяек, приблуде кромка мерялась на радиус заострения и оценивалась микрогеометрия в целом. Для тех кто в танке - еще раз повторю, что вручную, без специальных приспособлений, любой инструмент с фиксированным углом заострения РК вы не заточите для практического пользования! Читайте внимательнее предыдущие посты.По алмазным брускам, кругам и пр. могу проконсультировать при конкретных вопросах, как правильно подбирать их по зернистости и типу связующего под конкретный вид стали или твердого сплава, также что использовать как СОЖ.Чтобы разговаривать по "нормальным производителям", Helle и пр., нужен хим. состав стали или уж маркировка по ISO 9001, сам переведу в нашу и поговорим.Часто любители путают принцип резания различными видами инструмента и не всегда то что подходит для инструмента режущего "по точке" для инструмента режущего "по линии", все касаемо для простого однолезвийного инструмента. Мне вот интересно, а откуда мат. часть, если инструментальщиков с профильным образованием так мало, что заниматься подобной ерундой просто некогда? :( :rolleyes: Мне всегда импонируют действительно практические диалоги и конкретные вопросы с исходными данными. А вести переписку обо всем и ни о чем не буду.В данном вопросе мне ИМХО не требуетсяС уважением, Артем.Технический директор ООО"Лидер-Инструмент"
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нда... другого ответа если честно и не ожидал. Сплошная непробиваемость. Вам, как опытному суперинструментальщику должно быть очевидно, что хим. состав стали почти ничего не говорит о её качестве. Качество это хим состав + грамотная термическая обработка. Или и с этим спорить будете? Далее радиус заострения... Вы, уважаемый, теоретик. Как дома померить радиус заострения? Или вы советуете покупать микроскоп вместе с ножом? Предельные углы заострения это конечно хорошо, но никто свои туристические и охотничьи ножи не точит в угол в 8-10 градусов. И к тому-же, производитель ножей по вашему тоже не шарит в теории, когда делает на клинке тот или иной угол заточки (обычно 25-35 градусов)? Не нужно считать себя умнее других, даже если у вас хорошая теоретическая подготовка. Теория без практики в этом деле абсолютный ноль.По алмазным абразивам я тоже могу проконсультировать )). Ибо есть что с чем сравнить, и сам лично пользовался разными и на разных сталях. С чего вы взяли что человек, который покупает алмазные бруски за 1,5-3 тыс. руб. и ножи за вдвое большую сумму не начитал всю необходимую теорию? Я кстати, по образованию инженер электронщик, но никогда не буду считать СВОЕ МНЕНИЕ единственно правильным, распространяя его на всю область электронники.Просто вот ей богу не понимаю как можно серьезно говорить о заточке ножа, ссылаясь на какаую-то китайскую приблуду с неизвестной абразивностью, однородностью и качеством изготовления... Еще подкрепляя это высшими материями в виде предельных углов заострения, и хим. составом стали в отрыве от её термической обработки :(. И кстати, как будете керамику чистить в это приблуде (не знаю как в теории, но на практике она очень даже засаливается)? Как филейники будете точить? Тоже под такой-же угол как и "консервный" нож? По-прежнему в недоумении.Кстати, то что вы подкрепили свой пост своей должностью, должно наверное говорить о вашей высокой квалификации? Только вот в области чего? Продаж деревообрабатывающего инструмента? Ведь именно этим занимаетя ООО"Лидер-Инструмент", и к производству этого самого инструмента вроде не имеет никакого отношения, а тем более к заточке ножей для бытового пользования.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нда... другого ответа если честно и не ожидал. Сплошная непробиваемость. Вам, как опытному суперинструментальщику должно быть очевидно, что хим. состав стали почти ничего не говорит о её качестве. Качество это хим состав + грамотная термическая обработка. Или и с этим спорить будете? Далее радиус заострения... Вы, уважаемый, теоретик. Как дома померить радиус заострения? Или вы советуете покупать микроскоп вместе с ножом? Предельные углы заострения это конечно хорошо, но никто свои туристические и охотничьи ножи не точит в угол в 8-10 градусов. И к тому-же, производитель ножей по вашему тоже не шарит в теории, когда делает на клинке тот или иной угол заточки (обычно 25-35 градусов)? Не нужно считать себя умнее других, даже если у вас хорошая теоретическая подготовка. Теория без практики в этом деле абсолютный ноль.По алмазным абразивам я тоже могу проконсультировать )). Ибо есть что с чем сравнить, и сам лично пользовался разными и на разных сталях. С чего вы взяли что человек, который покупает алмазные бруски за 1,5-3 тыс. руб. и ножи за вдвое большую сумму не начитал всю необходимую теорию? Я кстати, по образованию инженер электронщик, но никогда не буду считать СВОЕ МНЕНИЕ единственно правильным, распространяя его на всю область электронники.Просто вот ей богу не понимаю как можно серьезно говорить о заточке ножа, ссылаясь на какаую-то китайскую приблуду с неизвестной абразивностью, однородностью и качеством изготовления... Еще подкрепляя это высшими материями в виде предельных углов заострения, и хим. составом стали в отрыве от её термической обработки :). И кстати, как будете керамику чистить в это приблуде (не знаю как в теории, но на практике она очень даже засаливается)? Как филейники будете точить? Тоже под такой-же угол как и "консервный" нож? По-прежнему в недоумении.С уважением, Константин.Старший региональный логистик ОАО "Вымпелком" :)

Понимаю всё недоумение, поэтому тему и начал. По поводу теоретика советую извиниться - твердосплавная пыль вперемешку с СОЖ с рук отмывется только в отпуске. :) Лучше бы по-нормальному спросили, по-нормальному и объяснил бы. Хочешь как лучше....А так, ну ловите....1. Все недоумение из-за того, что серьезно этим вопросом никто и никогда не занимался и много мнений навязано неправильно.2. Хим. состав стали надо знать для последующего определения всей технички для закалки и расчета предельного угла заострения режущей кромки, даже 58 единиц по НRC для универсального ножа хватит с запасом для справки. Полученное сравним с тем, что нам продали и вот дальше будут темы для обсуждения. В свое время загнался по этой теме с ножом "Егерь" (АиР) , 110Х13, получил предельный угол заострения 32* при закалке до 58-60 HRC. Реально на ноже угол заострения РК около 40*, что хватает с запасом. Точно даже и нет необходимости мерить.И производители ,АиР например, в этом очень замечательно разбираются, к сожалению правильно обслуживать такой инструмент не учат.3. Вся тема идет про ножи с фиксированным углом заточки и не касается многих хороших ножей без оного.Филейник как раз из этой категории. Остальное читайте выше.4. Не надо путать угол заточки РК с радиусом округления режущей кромки. Как раз из-за того, что дома померить это не реально, всю кашу и заварил, чтобы ножи не портили. :( Остальное читайте выше. Еще одна типичная ошибка любителя.5. Естественно, что в домашних условиях правильно подобранный абразив ( не факт, что только алмаз :rolleyes: ) в сочетании с приблудой для фиксации угла заострения даст отличный результат, а если еще довести кромку на керамике или "шерстяном" камне, то будет вообще супер. Но без фиксации угла заточки ( в ручную) , будь вы даже Ломоносовым - Менделеевым и Эйнштейном погоняя с многолетней практикой, должного результата не получите. В чем вообще заключается смысл заточки ножа, почитайте в постах выше, только обязательно и без эмоций.Реакцию естественно понимаю, я бы тоже пытался для себя оправдать покупку брусков по 1-2 тысячи рублей. Эмоции всегда опережают здравый смысл. Точность позиционирования многих станков для заточки промышленного инструмента - 0.01 мм и они не всегда позволяют получать желаемый результат, а вы собрались руками :) человек не робот, даже если получилось чудо и кромку не завалили, то "волнообразная " РК снижает ресурс до след. заточки в 2-3 раза, проверяйте на практике и сами все поймете. Приблуда на фото, с точки зрения здравого смысла и теории, полная ерунда, покупалась смеха ради и случайно дала результат (проверял даже в микрогеометрии) лучше чем любая заточка в рукопашную. Сам был удивлен. Только внимание, такого г.... продают много и надо покупать вместе с ножом, совмещая угол заточки, разница до 5* допустима. Из-за этого не стал заказывать специальную приблуду на универсальный заточной станок. До этого сам точил вручную, осознавая всю глупость процесса, из-за нехватки времени для поиска или изготовления специальных приблуд. Только в качестве абразива использовал кусочек шлиф. ленты, приклееный на деревянный брусок и результат не отличался о брусков за тысячи рублей :( 5. У приблуды на фото с одной стороны твердый сплав, с другой керамика. Керамика естественно засаливается и почистить ее нельзя, надо выкинуть и купить новую. Давайте тогда проконсультируйте всех и меня в том числе на нескольких примерах:А. Где вы взяли научно обоснованный теоретический материал, в котором сказано, что режущую кромку можно заточить вручную, подчеркну -без фиксации угла, хотя бы до 20 мкм по радиусу, не перетачивая угол заострения на меньший, если такого в природе не существует?В. Поберите нам пожалуйста 2 абразива для заточки стали 110Х13 и Твердого сплава группы "Ultrafine", например DC-03 компании Сандвик (Это Швеция), объясните поочередно критерии выбора. Порекомендуйте что можно использовать как СОЖ, в домашних условиях.Вот тогда и поговорим.А лучше бы сдержали эмоции, включили здравый смысл и разговор пошел бы совсем в другом русле. Были бы конкретные вопросы и конкретные ответы. А пиписьками меряться найдите другого оппонента. Некогда первый раз в первый класс. Надеюсь, не прощаемся. И диалог дальше пойдет нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нда... другого ответа если честно и не ожидал. Сплошная непробиваемость. Вам, как опытному суперинструментальщику должно быть очевидно, что хим. состав стали почти ничего не говорит о её качестве. Качество это хим состав + грамотная термическая обработка. Или и с этим спорить будете? Далее радиус заострения... Вы, уважаемый, теоретик. Как дома померить радиус заострения? Или вы советуете покупать микроскоп вместе с ножом? Предельные углы заострения это конечно хорошо, но никто свои туристические и охотничьи ножи не точит в угол в 8-10 градусов. И к тому-же, производитель ножей по вашему тоже не шарит в теории, когда делает на клинке тот или иной угол заточки (обычно 25-35 градусов)? Не нужно считать себя умнее других, даже если у вас хорошая теоретическая подготовка. Теория без практики в этом деле абсолютный ноль.По алмазным абразивам я тоже могу проконсультировать )). Ибо есть что с чем сравнить, и сам лично пользовался разными и на разных сталях. С чего вы взяли что человек, который покупает алмазные бруски за 1,5-3 тыс. руб. и ножи за вдвое большую сумму не начитал всю необходимую теорию? Я кстати, по образованию инженер электронщик, но никогда не буду считать СВОЕ МНЕНИЕ единственно правильным, распространяя его на всю область электронники.Просто вот ей богу не понимаю как можно серьезно говорить о заточке ножа, ссылаясь на какаую-то китайскую приблуду с неизвестной абразивностью, однородностью и качеством изготовления... Еще подкрепляя это высшими материями в виде предельных углов заострения, и хим. составом стали в отрыве от её термической обработки :(. И кстати, как будете керамику чистить в это приблуде (не знаю как в теории, но на практике она очень даже засаливается)? Как филейники будете точить? Тоже под такой-же угол как и "консервный" нож? По-прежнему в недоумении.Кстати, то что вы подкрепили свой пост своей должностью, должно наверное говорить о вашей высокой квалификации? Только вот в области чего? Продаж деревообрабатывающего инструмента? Ведь именно этим занимаетя ООО"Лидер-Инструмент", и к производству этого самого инструмента вроде не имеет никакого отношения, а тем более к заточке ножей для бытового пользования.

А это к тому, что обслуживание промышленного инструмента в разы сложнее технологически, а принцип одинаковый. И не всегда есть время заниматься бытовухой. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.